什么样的定制，才是正统的西服定制？

定制，到底是什么？在大多数人的理解中，定制就是“根据需求制作某件东西”。这个理解有没有错？没错。如果说满足你的需求就叫“定制”的话，那“定制”的含义确实海纳百川。

譬如，A 先生说，我要一套合身的西装，你为他在商场里找了一套差不多尺码的西装，稍作修改，他觉得合身，很满意，这算不算“定制”，算。再譬如，B 先生说，我想要一件袖口绣着名字的西装。好，你给他绣了个名字，这算定制吗？也算。满足需求了嘛。

但这是不是正统的“西服定制”？不是。那么，真正意义上的、传统的西服定制是什么呢？让我们追本溯源地谈一谈。

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西服行业里有个专属词汇，叫 Bespoke ，这个词来自于 17 世纪的英语“ Bespeak ”一词，意为“ To Order ”，即根据客户的要求和吩咐去制作产品。因为限于当时的技术，批量化生产是不可能完成的任务。同时，在商业并不很发达的情况下，诸如服装、鞋履、桌椅板凳、刀剑器皿等“耐用品”行业不兴备货，因为没人知道下一个客人什么时候来。所以“购物”的流程是这样的——客人提出需求，商家按需完成交付。

这种从无到有、专为你而创作，才是传统“定制 ”的含义。所以 Bespoke 也叫" Made to Order "，顾名思义，就是照吩咐制作，不是大中小码、ABCD 的选择题。

传统的「定制」是把一块布料变成一件衣服的过程

1938 年，第二次世界大战前一年，似乎一夜之间，贵族、制度、繁文缛节通通被打碎瓦解，工业化代替了传统的手工，现代化的高效设备让成百上千的手工店宣告关门大吉，服装行业这才开始了在流水线上生产标准套码的时代。

这么说来，传统的定制就是为了防止库存和销路出问题的轻量小作坊商业而生的，它本身不应该有任何大工厂流水线工业的痕迹，什么叫“工业痕迹”？标准、模板、套码、生产线、成衣……等等这些随着摩登时代应运而生的概念。

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那么，传统的定制是怎么样一个流程？以我们店为例，来感受一下——

走进正统的 Bespoke 西服店，你最先看到的是层层叠叠的布料或样本。定制西服店里，是没有成品衣可以试穿的。

师傅会先和客人沟通着装需求，推荐合适的布料供客人选择，确认款式、进行量身。量身不仅是获取腰围、胸围等数据点，量体师傅还要通过这个步骤掌握穿着者的身材走势、穿衣习惯、身材问题，甚至是走路姿态，没有三年的培训加经验，做不到这般“慧眼识人”。

接下来就是资深裁剪师（Master Cutter）的工作了，Bespoke 的裁剪有两种方式，一种是用客人留下的纸板小幅度地修改此次裁剪的细节，一种是不制板，依客人每次量身状态在布料上画出裁片，直接裁剪。这两种都是传统 Bespoke 认可的方式。

纸板不是“版型 ” ，正统的西服定制没有“版型”这个概念，现在流行的意大利版型、英国版型都是流水线作业被大规模采用以后才出现的。因为需要这些标准“版型”去批量生产。

裁剪之后便是制作给人客第一次试穿的毛样衣，毛样衣就是我们经常看到的那种布满白线丁，一边有袖子、一边没袖子的半成品，这是为了方便分别调整袖型、袖笼等细节。

一周后，客人再度来店试穿毛样衣，师傅会仔细确认每个细节，把毛样衣重新拆下，调整修改部位，正式制作客人的西服。

缝制西服的过程需要一周，为什么要这么久？这一周内，裁缝们用手工一针一线的缝制客人的西服，包含扣眼、边线和驳头都需要手工缝制，讲究素材，不可偷工减料。

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现在市面上流行一种说法，叫“半定制 ”，英文称 Personal Tailoring 或 Made to Measure 。

其实这也是工业化生产之后出现的区分，原本只有定制，不分全半。

“半定制”就是所谓的“套量 ”，意即用现有的版型试穿，直接在试穿的衣服上标示修改分寸，再选择适合的布料，修改至合身的做法。

不可否认，套量的方式简单快速省成本，比较符合现代人的生活方式和节奏。并且它也有量身和选料的步骤，能满足定制体验。萨维尔街也有一些店在 Bespoke 服务外，也提供套量服务，国内许多店家更将套量服务标榜为“定制”。

很多人在选择定制西服的时候，都要考虑，既然“半定制”能满足我的基本需求，为什么我还要选择价格不菲、工期又长的“全定制”呢？

答案有点俗，但非常诚恳——匠人精神 。现在不少行业都喜欢给自己贴个“匠人”的标签，但定制业则是“匠人精神”的发源。

那么西服定制的匠人精神体现在哪里？

一是手工。有人质疑，为什么总是强调手工？手工一定比机器好吗？事实上，手工未必有机器那么精准整齐、不差毫厘。但手工是会思考的，当裁缝在每扎下一根针、穿过一股线，他的脑海中会浮现出你的身型样子，并通过缝纫和走线来进行最后一步的调整，做出也许跟“标准”数字略有出入、但整体更适合你的衣服。这一点，只能接收和处理数据的机器是做不到的。

二是良心 。这一点还是得结合手工来讲，比如说西服的衬里，成衣西装通常使用粘合衬，粘合衬是一种粘性衬布，通过机器热压等手段将衬布和西装面布结合，成本低、适合工业化机器生产，但质量差，寿命短，容易起泡。

而正统定制采用的是全麻衬，全麻衬是无粘性的老式衬布，所以必须通过针线缝合。全麻衬的优势很明显：衬布缝合工艺寿命极长，远高于面布的耐磨度，穿几十年没问题，而且造型灵活细致，定型效果好。但制作麻烦，某些环节必须手工操作。

一般商家不太采用全麻衬，因为太费时费力，不懂行的客人也并不在意。但这也正凸显了“定制”的“匠人精神”，用好料，做精活 。

三是时间 。但凡能称得上“作品”的东西，都有创造者倾注的时间在里面，难怪人们喜欢用时间去衡量物品的价值。因此，时间——不管是师傅的工作年限，还是制作一件衣服所花费的时间——在“西服定制”中，都相当重要。西服店的成员（从量体师到剪裁师、缝纫师），都需要长时间的学习、培训、做零件、慢慢上手，三到五年，才能说刚学到一点皮毛，经验越久手艺越精，在匠人的行业里，这几乎是不成文的规定。

而制衣时间上，著名的萨维尔街定制往往需要耗时三个月，这不是销售伎俩，不是饥饿营销，也不是因为英国人的工作方式慵懒，从无到有地手工创作一套西装，就需要这么长的时间。当然，这个时间根据每家西服店的师傅人数和订单量相异，通常在一到四个月之间。

在这段时间里，剪裁师和缝纫师会极尽能事去制作一件精细的、考究的、会思考的心血之作。而这件作品跟你的关系比买卖要亲密多了，在你出现之前，它是不存在的。

为你而生，这才定制的意义。

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熊可嘉西服 Dave's Custom Tailoring

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