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故宫里的丁香花有何特别之处？建福宫花园的暴马丁香别有寓意

2019年05月04日

每株丁香树上的丁香结就多得数不清，而故宫丁香遍布，百头千头万头，实不为过。“丁香花，百头千头万头”，出自民间对联故事。

作者李其功/文

御花园内的丁香齐梦伯摄

故事很长，只取梗概：一个书生喜欢上了一个姑娘，姑娘要求书生得对得出她出的上联“氷（冰）冷酒，一点两点三点”，这个上联非常难对，“一点两点三点”分别代表“氷冷酒”的偏旁，书生一时对不出，后来看到了丁香花，于是“妙手偶得之”，对曰“丁香花，百头千头万（萬）头”，“丁”是“百”字的字头，“千”是“香”的字头，“花”的字头是“萬”的字头。说起来，下联比上联的水准还要高些，因为上联的“一点两点三点”，没有太多的含义，而下联“百头千头万头”，则是非常生动地描绘了丁香花的生态。一个个花头儿，每个花头又是无数多小花“盘根错节”，所以古人常把丁香的花序叫做“丁香结”，比如唐代的李义山就有“芭蕉不展丁香结，同向春风各自愁”，这真是“一种相思，两处闲愁”，芭蕉在古代就代表相思，典型的就是郑板桥的“芭蕉叶叶为多情，一叶才舒一叶生，自是相思抽不尽，总叫风雨怨秋声”。所以芭蕉和丁香可说是相思姐妹花。

故宫东西南北处处有丁香

初春时节，丁香紫云氤氲，香送禁城。

丁香是故宫种植最广泛的树种之一。

故宫的中路，从午门到御花园之间，是没有种植花草树木的，除了中路，故宫的东西南北都有丁香分布。我手里有一个网上流传的故宫“赏花地图”，但这个赏花地图甚不完整，缺漏很多。尤其对于丁香而言。

以我的观察，从南边开始说，协和门前就有丁香，从最东边算，外东路的宁寿宫区域有丁香，内东路延禧宫有丁香，最北的建福宫花园和御花园有丁香，西边慈宁宫及花园有丁香，至于南端武英殿前一片丁香花海则更不必说。

慈宁宫的丁香齐梦伯摄

需要讲清楚的是，武英殿前的大片丁香是近年才种植的，我能感觉出故宫管理者的大概思路，南部文华殿与武英殿东西对称，文华殿以海棠取胜，虽然惊艳，但是花期稍纵即逝。武英殿则以丁香为主题，不仅花期持久，而且香气袭人。

武英殿前的丁香唯有一处令我不满意，就是树龄偏小，或许是丁香老树较为难得的缘故。

我在故宫珍宝馆已经义务讲解了14年，对于珍宝馆的丁香，已经看了14年，确实有了感情。在宁寿宫花园北段拐角处，也就是马上就要到倦勤斋的地方，就有丁香。这里的丁香，如果说一定有特别之处的话，就是“向阳门第春常在”，即便是冬天，你也能看到丁香的芽不仅仅是绿色的，而且很大，虽然是严寒时节，依然让你感受到生命的力量。而距丁香树几步之遥的颐和轩内的对联恰恰又是“景欣孚甲含胎际，春在人心物性间”，令人何等慨叹系之。

暴马丁香取代菩提树

丁香不仅仅广泛应用于皇家园林，在北方寺庙中，也是菩提代用树种之一。

这之中，尤以暴马丁香最受青睐。

暴马丁香是木犀科丁香属，在故宫常见的多数是华北紫丁香和白丁香。我曾经去过未开放的建福宫花园，记得里面也有一棵白色的暴马丁香，当时见了还非常兴奋，遗憾的是那里不能照相。

识别暴马丁香不需要太多的植物学知识，记得暴马丁香一般5-6月开花就行了，要比其他品种的丁香开得晚。

“菩提”是梵语音译，意思是大彻大悟，豁然开朗。佛祖释迦牟尼就是在菩提树下开悟成佛。

真正的菩提树原产印度，桑科榕属，印度人称之为毕钵罗树，属大型乔木，也是印度国树。很多人知道菩提树是因为六祖慧能的“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃”。

菩提树生长在热带、亚热带地区。在我国西北等寒冷地区自然无法种植，野生优良品种暴马丁香就被引种到寺庙之内，取代菩提。比如青海湟中县的塔尔寺以及乐都县的罂昙寺，都有生长了大约600年的暴马丁香。其中塔尔寺暴马丁香还与藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴大师有关，因为宗喀巴大师出生地就有一棵暴马丁香，后以此为中心修建寺庙。

协和门的丁香

法源寺的丁香声名远扬

北京寺庙的丁香，当今声名最为远播的还是法源寺。

法源寺原名悯忠寺，是唐太宗李世民为纪念东征死去将士修建的，后毁弃无存，明代在此基础上修建，命名崇善寺，清代再经修葺，改为法源寺，法源寺内的银杏、文冠果、丁香树都非常有名，现存的丁香流传已久，可能是清代遗物。民国时马芷庠著的《北平旅行指南》即对法源寺的丁香极为赞许，“春时以丁香擅胜，有香雪海之誉”。从清代到民国，都有文人墨客在丁香花开时节来此赏花举办诗会。上世纪二十年代，印度诗人泰戈尔在徐志摩陪同之下法源寺赏丁香，成为佳话。

2002年，法源寺丁香诗会重新恢复，至今已连续举办16届。丁香诗会令法源寺在花开时节游人如织，丁香的烂漫与芳香，又启迪了诗人的创作灵感。

在花香中品味诗情，在文化中欣赏美景。“文化搭台”仍然让“文化唱戏”，这无疑是值得提倡的。

此外，卧佛寺的丁香也多见报道，但夕照寺的丁香，知之者并不多。

我曾经在北京的夕照寺街14号工作了很长时间，20年前，我曾探访过夕照寺，但早已被一家单位占据，庙内只余遗迹，所幸大殿建筑依旧完整，但所有相关文物均已荡然无存，路边卖报纸的老太太曾经摇着脑袋对我说，文革开始后，她亲眼所见夕照寺内的佛像被造反派们抬了出来，又被汽车运走，不知所终。

夕照寺的殿内壁画最为珍贵，一为陈松绘古松图，一为王安崑书晋沈约诗三首，民国时已将此拍照，上世纪五十年代北京文物工作队将壁画割走，不知今日在何处。

多年前曾闻讯有着600年历史的夕照古寺经过修缮即将重新开放，并重新种植数十株丁香以恢复当年胜迹，颇令我欢欣鼓舞，翘首以盼，但时至今日，开放之事又没了下文。